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Wenn Sie verstehen wollen, wie die Architekten den Bau der rekordverdächtigen Brücke Puente Nuevo in Ronda geplant haben, gibt es kaum eine bessere Möglichkeit dies herauszufinden, als die neue Route, welche 100 Meter hinunter in die berühmte Tajo-Schlucht führt, wo Sie fast die Fundamente der Brücke berühren können.
Der Desfiladero del Tajo, wie er genannt wird, gilt als Ronda´s Version des berühmten Caminito del Rey in der Provinz Málaga. Er hat zwar nicht annähernd die gleichen Ausmaße, ist aber für alle, die sich für Architektur und Sozialgeschichte interessieren, weitaus interessanter.
Die Attraktion führt die Touristen nicht nur in einen ganz neuen Teil von Ronda, sondern auch durch 2000 Jahre Geschichte. Tatsächlich sind es Millionen von Jahren, denn eine Reihe von leicht verständlichen Audioguides erklärt, wie diese bemerkenswerte Schlucht mit ihren Wasserfällen und tiefen, schwimmfähigen Becken entstanden ist.
Noch faszinierender ist, wie eine Reihe von 13 Getreidemühlen am Rande der Schlucht errichtet wurden, wobei der ursprüngliche arabische Acequia genutzt wurde, der im 9. oder 10. Jahrhundert entstand. Das spanische Wort Acequia kommt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt "Wasserleitung".
Es ist auch ermutigend zu erfahren, wie das Architektenteam sorgfältig darauf achtete, dass dieser Bewässerungskanal nicht angetastet wurde und die Brücke standhielt, insbesondere nachdem eine frühere Brücke zusammenbrach und 50 Menschen tötete. Gegen eine geringe Gebühr wird Ihnen ein Schutzhelm ausgehändigt und Sie werden über den Steg geführt, der nachhaltig aus lokalem Stein aus Ronda hergestellt wurde.
Unten stoßen Sie auf die Alte Brücke (Puente Viejo) aus dem Jahr 1616 und schließlich auf die sogenannte „Römische Brücke“, die in Wirklichkeit von den Mauren im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Gleich daneben befinden sich die wunderschönen maurischen Bäder, die zu den am besten erhaltenen in Spanien zählen.
Gleich daneben befinden sich die wunderschönen maurischen Bäder, die zu den am besten erhaltenen in Spanien zählen. Sie wurden zu Zeiten von Al Andalus erbaut (so nannte man die muslimisch beherrschten Teile der Iberischen Halbinsel zwischen 711 und 1492) und galten als unverzichtbarer Zwischenstopp, um sich nach der langen Reise nach Ronda zu waschen.
Es war eine wunderbare Zeit für einen Reisenden, der beispielsweise aus Córdoba oder Granada nach Ronda kam, nachdem er mindestens einen Tag lang durch die beeindruckenden Berge der Umgebung gewandert war.
Die Banos Arabes aus dem 11. Jahrhundert bieten die beste Erklärung für die Kultiviertheit der ehemaligen maurischen Bewohner, die bis zum Ende des 15. Jahrhunderts unglaubliche 700 Jahre lang herrschten (es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass Ronda schon 1485 von den Christen in der sogenannten "Reconquista" zurückerobert wurde, sieben Jahre bevor die Christen 1492 in Granada die Herrschaft übernahmen).
Die Bäder sind auch ein großartiges Beispiel für Stadtplanung und liegen in stimmungsvollen Gärten. Sie verfügen über drei Räume - einen heißen, einen kalten und einen lauwarmen, die jeweils mit Wasser aus dem Fluss gespeist werden.
Die gewölbten Decken mit ihren sternförmigen Lüftungsöffnungen waren Teil einer komplexen astronomischen Symbolik, die in der maurischen Zeit so beliebt war.
Die Bäder lagen direkt außerhalb der Verteidigungsmauern am Haupttor zur Stadt aus Richtung Granada. Ein ausgeklügeltes Virtual-Reality-Video in spanischer und englischer Sprache lässt die Vergangenheit wieder lebendig werden und ist ein Muss, bevor Sie Ihren Rundgang auf dem Hügel in die Altstadt fortsetzen.
Sitzplatz in der ersten Reihe in der Geschichte
Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs des maurischen Reiches hatte Ronda bereits seit etwa 1500 Jahren ausländische Besucher zu Gast.
Als eine der ältesten Städte Spaniens war die Stadt zu Zeiten der Römer ein wahrhaft geschäftiges Zentrum, mit einer eigenen Weinindustrie und sogar einer eigenen Münzprägeanstalt, deren Münzen passenderweise eine Traubenranke trugen.
Die Stadt wurde im Jahr 9 v. Chr. als militärische Bastion gegründet und erhielt den Namen „Arunda“, was so viel wie „von Bergen umgeben“ bedeutet, und es ist leicht zu erkennen, warum.
Werfen Sie einen Blick auf eines der Denkmäler in der Umgebung der Stadt und die Chancen stehen gut, dass Sie Dutzende von weit entfernten Gipfeln sehen, die die Stadt buchstäblich umringen, vom kürzlich eingeweihten Nationalpark Sierra de las Nieves auf der einen Seite bis zum Parque Natural de Grazalema auf der anderen.
In Ronda sitzt man in der ersten Reihe, wenn es um die Geschichte geht, denn die nahe gelegenen Berge sind buchstäblich mit antiken Überresten übersät.
Dazu gehört die römische Siedlung Acinipo mit ihrem wunderbaren Amphitheater sowie die alten Salzminen des Cerro de las Salinas bei Arriate und das historische Dorf Setenil de las Bodegas, mit seinen Häusern, welche höhlenartig in den Fels gebaut wurden.
Hinzu kommen die Überreste eines römischen Aquädukts, das südlich der Stadt verläuft, die versteckten arabischen Bäder im Tal des Llano de la Cruz und die jüngste Entdeckung eines römischen Weinanbaugebietes in der Nähe.
In einem Weinberg namens Morosanto haben Archäologen einen 2000 Jahre alten Weinkeller mit Rohren ausgegraben, durch die der Wein zu den Fässern transportiert wurde. Dank dieses bemerkenswerten Fundes können die Historiker die Weinherstellung in Ronda nun endgültig mit dem Jahr 3 n. Chr. in Verbindung bringen.
Kein Wunder, dass so viele Schriftsteller und historische Persönlichkeiten von Ronda geschwärmt haben. Der österreichische Schriftsteller Rilke nannte die Stadt die „Stadt der Träume“, während Orson Welles nach Ronda zog und sich dem Stierkampf widmete und später seine Asche auf einem nahe gelegenen Landgut verstreuen ließ.
Spaniens berühmtester Schriftsteller Miguel de Cervantes (Don Quijote) lebte in der Stadt (und wenn Sie genau hinsehen, finden Sie eine Gedenktafel), während Ernest Hemingway in seinem Werk "Der gefährliche Sommer" vor allem über die Stierkampfdynastie von Ronda, die Familie Ordóñez, schrieb.
Später schrieb er über Ronda in "Tod am Nachmittag": „Wenn Sie jemals eine Hochzeitsreise nach Spanien machen oder mit jemandem durchbrennen, sollten Sie dorthin fahren. Die ganze Stadt und soweit man in alle Richtungen sehen kann, ist eine romantische Kulisse.“
Aus diesem Grund wurde der Film Carmen hier gedreht und Madonna bestand darauf, hier ein Video zu drehen.
In diesem Jahr streiften Helena Bonham Carter, Lain Glen und Martin Freeman durch die Stadt, als sie den Agatha-Christie-Klassiker "Seven Dials" für Netflix drehten.
Das ist auch der Grund, warum Adrian Brody, Anne Hathaway, Bill Gates, Ricky Gervais und Jodie Whittaker kürzlich in der Stadt Urlaub machten, während die Starköche Jamie Oliver und Gordon Ramsey Episoden ihrer Fernsehsendungen Ronda gewidmet haben.
Die Anziehungskraft der Stadt auf prominente Köche ist so groß, dass der gut aussehende Chefkoch Jean Christophe Novelli mir einmal erzählte, er wolle nach Ronda ziehen, habe aber nach zwei Monaten nicht die richtige Immobilie gefunden.
Und dann ist da noch Benito Gómez, ein klassischer Einwanderer aus Katalonien, der es in der Stadt so weit gebracht hat, dass er mit seinem fantastischen Restaurant Bardal und der Tapas-Bar Tragatá inzwischen zwei Michelin-Sterne hat.
Aber glauben Sie mir als Einheimischer, der dieses Versteck in den Bergen vor zwei Jahrzehnten den hellen Lichtern von Marbella oder Málaga vorgezogen hat: Ronda ist zwar in vielerlei Hinsicht magisch, aber es ist auch ein unglaublich schwieriger Ort, um sich niederzulassen.
Die extremen Wetterbedingungen (trockene Hitze im Sommer und eisige Winter aufgrund der Höhenlage von 800 Metern) sind nicht für jeden geeignet.
Auch die eher introvertierten Einheimischen, die so typisch für die konservativen Bergbewohner auf der ganzen Welt sind, sind nicht gerade freundlich und es dauert eine Weile, bis man sich mit ihnen anfreundet.
Aber die Landschaft, die Geschichte und die Architektur sind unbestreitbar.
Es gibt nur wenige Orte in Spanien, die eine so wunderbare Mischung von Gebäuden aufweisen, vom maurischen Palacio Mondragon bis zum neoklassischen Rathaus und von den arabischen Bädern bis zum prächtigen Renaissancepalast Palacio del Marques de Salvatierra.
Nicht zu vergessen sind die Kathedrale (einst eine Moschee) und die älteste Stierkampfarena des Landes.
Sie befindet sich noch immer im Besitz der Familie Ordóñez und bietet mit ihren beiden Statuen von Antonio und Cayetano eine hervorragende Einführung in einen Zeitvertreib, der in Ronda schon 300 Jahre zurückliegt.
Erbaut von Pedro Romero, dem Paten des Stierkampfes, der bis ins hohe Alter von 80 Jahren kämpfte und von Francisco Goya gemalt wurde, lohnt sich ein Besuch allein schon wegen der Sammlung von Goya-Radierungen.
Pedro Romero tötete über 5.000 Stiere und gab sein Können an die Familie Ordóñez weiter, die Spanien bisher drei Generationen von Stierkämpfern beschert hat. Der jüngste, Cayetano, wurde ein hübsches Armani-Model.
Bei einer Caña oder einem Kaffee im Herzen der Stadt fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wie Hemingway im Schatten eines Cafés in einer Seitenstraße seine Zeilen zu Papier bringt.
Sein Vermächtnis ist in der ganzen Stadt präsent, und wie bei Orson Welles, dessen Asche auf einer nahe gelegenen Farm der Familie Ordóñez verstreut wurde, ist hinter dem Parador eine kleine Straße nach ihm benannt.
Er feierte 1960 seinen letzten Geburtstag in Ronda und wurde 2015 mit einer Statue neben der Stierkampfarena verewigt.
Hier oder in der Nähe auf der Brücke finden Sie während der Semana Santa (Ostern) einige der eindrucksvollsten und bewegendsten Szenen, ob Sie nun religiös sind oder nicht, so wie ich.
Die Erleuchtung, die mein Gefühl der Zugehörigkeit zur Stadt der Träume festigte, kam erst letztes Jahr, als ich mich um fast ein Uhr nachts aus einer nahe gelegenen Weinbar herauswagte, um ein Foto von der Brücke bei fast Vollmond zu machen.
Ich dachte, die klassischen Osterparaden seien schon lange vorbei, aber auf der Brücke fand ich zwei Reihen von Trommlern, die aus Soldaten der Fremdenlegionsbrigade von Ronda bestanden.
Trotz des kalten Nordwinds waren sie kurzärmelig gekleidet, standen starr und stramm, starrten geradeaus und schlugen leise und rhythmisch im perfekten Gleichklang auf ihre Trommeln.
Es war eindringlich und fast hypnotisch, und es war unglaublich, dass ich mich fast allein neben einer Handvoll Zuschauern auf der Brücke wiederfand.
Nach etwa 15 Minuten tauchte plötzlich aus einer Seitenstraße eine Marienstatue auf einem Wagen auf, die von zwei Dutzend anderen Legionären getragen wurde. Gleich dahinter trug eine andere Gruppe Jesus, der auf der Seite lag und offensichtlich gestorben war.
Die Stimmung war unglaublich düster, während der Mond hinter einem Kloster hell leuchtete.
Ich blickte auf und als eine Trompete zu spielen begann, spürte ich ein Gefühl der Beständigkeit. Die Art, die einen (vielleicht) in den Himmel trägt. Und ich wusste, dass ich für immer in Ronda bleiben werde.
Der Desfiladero del Tajo, wie er genannt wird, gilt als Ronda´s Version des berühmten Caminito del Rey in der Provinz Málaga. Er hat zwar nicht annähernd die gleichen Ausmaße, ist aber für alle, die sich für Architektur und Sozialgeschichte interessieren, weitaus interessanter.
Die Attraktion führt die Touristen nicht nur in einen ganz neuen Teil von Ronda, sondern auch durch 2000 Jahre Geschichte. Tatsächlich sind es Millionen von Jahren, denn eine Reihe von leicht verständlichen Audioguides erklärt, wie diese bemerkenswerte Schlucht mit ihren Wasserfällen und tiefen, schwimmfähigen Becken entstanden ist.
Es ist auch ermutigend zu erfahren, wie das Architektenteam sorgfältig darauf achtete, dass dieser Bewässerungskanal nicht angetastet wurde und die Brücke standhielt, insbesondere nachdem eine frühere Brücke zusammenbrach und 50 Menschen tötete. Gegen eine geringe Gebühr wird Ihnen ein Schutzhelm ausgehändigt und Sie werden über den Steg geführt, der nachhaltig aus lokalem Stein aus Ronda hergestellt wurde.
Der Weg führt zu den wunderschönen arabischen Bädern, die ein Muss für jeden Besucher der wohl eindrucksvollsten Bergstadt Spaniens sind. Am besten starten Sie im Osten der Altstadt (Casco Histórico), wo Sie zuerst zu den maurischen Bädern gehen sollten.
Wenn Sie Glück haben, werden Sie auf der Plaza Maria Auxiliadora den klassischen Gitarristen Eugen antreffen, der eine Flamenco-Copla oder einen Klassiker aus Bizets Oper Carmen spielt, welche in Ronda verfilmt wurde. Auf dem Weg dorthin sollten Sie jedoch unbedingt die Casa del Rey Moro und ihre bemerkenswerte Treppe La Mina besichtigen, die direkt zum Fluss Guadalquevin hinunterführt und die vor einigen Jahren Michelle Obama und ihre Töchter besuchten.
Diese Treppe vermittelt Ihnen das bestmögliche Verständnis für die steilen Wände des Tajo. Diese 300 rutschigen, spiralförmigen Stufen waren eigentlich ein Belagerungstunnel, der in Zeiten der Belagerung als Fluchtweg und zum Wasserholen genutzt wurde. Der Tunnel wurde von christlichen Sklaven während der Herrschaft des maurischen Königs Abomelik gegraben, der definitiv eine Vorliebe für Gärten hatte, da seine Palastanlage an die Alhambra erinnert, wenn auch in weitaus kleinerem Maßstab.Unten stoßen Sie auf die Alte Brücke (Puente Viejo) aus dem Jahr 1616 und schließlich auf die sogenannte „Römische Brücke“, die in Wirklichkeit von den Mauren im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Gleich daneben befinden sich die wunderschönen maurischen Bäder, die zu den am besten erhaltenen in Spanien zählen.
Gleich daneben befinden sich die wunderschönen maurischen Bäder, die zu den am besten erhaltenen in Spanien zählen. Sie wurden zu Zeiten von Al Andalus erbaut (so nannte man die muslimisch beherrschten Teile der Iberischen Halbinsel zwischen 711 und 1492) und galten als unverzichtbarer Zwischenstopp, um sich nach der langen Reise nach Ronda zu waschen.
Es war eine wunderbare Zeit für einen Reisenden, der beispielsweise aus Córdoba oder Granada nach Ronda kam, nachdem er mindestens einen Tag lang durch die beeindruckenden Berge der Umgebung gewandert war.
Die Banos Arabes aus dem 11. Jahrhundert bieten die beste Erklärung für die Kultiviertheit der ehemaligen maurischen Bewohner, die bis zum Ende des 15. Jahrhunderts unglaubliche 700 Jahre lang herrschten (es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass Ronda schon 1485 von den Christen in der sogenannten "Reconquista" zurückerobert wurde, sieben Jahre bevor die Christen 1492 in Granada die Herrschaft übernahmen).
Die Bäder sind auch ein großartiges Beispiel für Stadtplanung und liegen in stimmungsvollen Gärten. Sie verfügen über drei Räume - einen heißen, einen kalten und einen lauwarmen, die jeweils mit Wasser aus dem Fluss gespeist werden.
Die gewölbten Decken mit ihren sternförmigen Lüftungsöffnungen waren Teil einer komplexen astronomischen Symbolik, die in der maurischen Zeit so beliebt war.
Die Bäder lagen direkt außerhalb der Verteidigungsmauern am Haupttor zur Stadt aus Richtung Granada. Ein ausgeklügeltes Virtual-Reality-Video in spanischer und englischer Sprache lässt die Vergangenheit wieder lebendig werden und ist ein Muss, bevor Sie Ihren Rundgang auf dem Hügel in die Altstadt fortsetzen.
Sitzplatz in der ersten Reihe in der Geschichte
Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs des maurischen Reiches hatte Ronda bereits seit etwa 1500 Jahren ausländische Besucher zu Gast.
Als eine der ältesten Städte Spaniens war die Stadt zu Zeiten der Römer ein wahrhaft geschäftiges Zentrum, mit einer eigenen Weinindustrie und sogar einer eigenen Münzprägeanstalt, deren Münzen passenderweise eine Traubenranke trugen.
Die Stadt wurde im Jahr 9 v. Chr. als militärische Bastion gegründet und erhielt den Namen „Arunda“, was so viel wie „von Bergen umgeben“ bedeutet, und es ist leicht zu erkennen, warum.
Werfen Sie einen Blick auf eines der Denkmäler in der Umgebung der Stadt und die Chancen stehen gut, dass Sie Dutzende von weit entfernten Gipfeln sehen, die die Stadt buchstäblich umringen, vom kürzlich eingeweihten Nationalpark Sierra de las Nieves auf der einen Seite bis zum Parque Natural de Grazalema auf der anderen.
In Ronda sitzt man in der ersten Reihe, wenn es um die Geschichte geht, denn die nahe gelegenen Berge sind buchstäblich mit antiken Überresten übersät.
Dazu gehört die römische Siedlung Acinipo mit ihrem wunderbaren Amphitheater sowie die alten Salzminen des Cerro de las Salinas bei Arriate und das historische Dorf Setenil de las Bodegas, mit seinen Häusern, welche höhlenartig in den Fels gebaut wurden.
Hinzu kommen die Überreste eines römischen Aquädukts, das südlich der Stadt verläuft, die versteckten arabischen Bäder im Tal des Llano de la Cruz und die jüngste Entdeckung eines römischen Weinanbaugebietes in der Nähe.
In einem Weinberg namens Morosanto haben Archäologen einen 2000 Jahre alten Weinkeller mit Rohren ausgegraben, durch die der Wein zu den Fässern transportiert wurde. Dank dieses bemerkenswerten Fundes können die Historiker die Weinherstellung in Ronda nun endgültig mit dem Jahr 3 n. Chr. in Verbindung bringen.
Kein Wunder, dass so viele Schriftsteller und historische Persönlichkeiten von Ronda geschwärmt haben. Der österreichische Schriftsteller Rilke nannte die Stadt die „Stadt der Träume“, während Orson Welles nach Ronda zog und sich dem Stierkampf widmete und später seine Asche auf einem nahe gelegenen Landgut verstreuen ließ.
Später schrieb er über Ronda in "Tod am Nachmittag": „Wenn Sie jemals eine Hochzeitsreise nach Spanien machen oder mit jemandem durchbrennen, sollten Sie dorthin fahren. Die ganze Stadt und soweit man in alle Richtungen sehen kann, ist eine romantische Kulisse.“
Aus diesem Grund wurde der Film Carmen hier gedreht und Madonna bestand darauf, hier ein Video zu drehen.
In diesem Jahr streiften Helena Bonham Carter, Lain Glen und Martin Freeman durch die Stadt, als sie den Agatha-Christie-Klassiker "Seven Dials" für Netflix drehten.
Das ist auch der Grund, warum Adrian Brody, Anne Hathaway, Bill Gates, Ricky Gervais und Jodie Whittaker kürzlich in der Stadt Urlaub machten, während die Starköche Jamie Oliver und Gordon Ramsey Episoden ihrer Fernsehsendungen Ronda gewidmet haben.
Die Anziehungskraft der Stadt auf prominente Köche ist so groß, dass der gut aussehende Chefkoch Jean Christophe Novelli mir einmal erzählte, er wolle nach Ronda ziehen, habe aber nach zwei Monaten nicht die richtige Immobilie gefunden.
Und dann ist da noch Benito Gómez, ein klassischer Einwanderer aus Katalonien, der es in der Stadt so weit gebracht hat, dass er mit seinem fantastischen Restaurant Bardal und der Tapas-Bar Tragatá inzwischen zwei Michelin-Sterne hat.
Aber glauben Sie mir als Einheimischer, der dieses Versteck in den Bergen vor zwei Jahrzehnten den hellen Lichtern von Marbella oder Málaga vorgezogen hat: Ronda ist zwar in vielerlei Hinsicht magisch, aber es ist auch ein unglaublich schwieriger Ort, um sich niederzulassen.
Die extremen Wetterbedingungen (trockene Hitze im Sommer und eisige Winter aufgrund der Höhenlage von 800 Metern) sind nicht für jeden geeignet.
Auch die eher introvertierten Einheimischen, die so typisch für die konservativen Bergbewohner auf der ganzen Welt sind, sind nicht gerade freundlich und es dauert eine Weile, bis man sich mit ihnen anfreundet.
Aber die Landschaft, die Geschichte und die Architektur sind unbestreitbar.
Es gibt nur wenige Orte in Spanien, die eine so wunderbare Mischung von Gebäuden aufweisen, vom maurischen Palacio Mondragon bis zum neoklassischen Rathaus und von den arabischen Bädern bis zum prächtigen Renaissancepalast Palacio del Marques de Salvatierra.
Nicht zu vergessen sind die Kathedrale (einst eine Moschee) und die älteste Stierkampfarena des Landes.
Sie befindet sich noch immer im Besitz der Familie Ordóñez und bietet mit ihren beiden Statuen von Antonio und Cayetano eine hervorragende Einführung in einen Zeitvertreib, der in Ronda schon 300 Jahre zurückliegt.
Erbaut von Pedro Romero, dem Paten des Stierkampfes, der bis ins hohe Alter von 80 Jahren kämpfte und von Francisco Goya gemalt wurde, lohnt sich ein Besuch allein schon wegen der Sammlung von Goya-Radierungen.
Pedro Romero tötete über 5.000 Stiere und gab sein Können an die Familie Ordóñez weiter, die Spanien bisher drei Generationen von Stierkämpfern beschert hat. Der jüngste, Cayetano, wurde ein hübsches Armani-Model.
Bei einer Caña oder einem Kaffee im Herzen der Stadt fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wie Hemingway im Schatten eines Cafés in einer Seitenstraße seine Zeilen zu Papier bringt.
Sein Vermächtnis ist in der ganzen Stadt präsent, und wie bei Orson Welles, dessen Asche auf einer nahe gelegenen Farm der Familie Ordóñez verstreut wurde, ist hinter dem Parador eine kleine Straße nach ihm benannt.
Er feierte 1960 seinen letzten Geburtstag in Ronda und wurde 2015 mit einer Statue neben der Stierkampfarena verewigt.
Hier oder in der Nähe auf der Brücke finden Sie während der Semana Santa (Ostern) einige der eindrucksvollsten und bewegendsten Szenen, ob Sie nun religiös sind oder nicht, so wie ich.
Die Erleuchtung, die mein Gefühl der Zugehörigkeit zur Stadt der Träume festigte, kam erst letztes Jahr, als ich mich um fast ein Uhr nachts aus einer nahe gelegenen Weinbar herauswagte, um ein Foto von der Brücke bei fast Vollmond zu machen.
Ich dachte, die klassischen Osterparaden seien schon lange vorbei, aber auf der Brücke fand ich zwei Reihen von Trommlern, die aus Soldaten der Fremdenlegionsbrigade von Ronda bestanden.
Trotz des kalten Nordwinds waren sie kurzärmelig gekleidet, standen starr und stramm, starrten geradeaus und schlugen leise und rhythmisch im perfekten Gleichklang auf ihre Trommeln.
Es war eindringlich und fast hypnotisch, und es war unglaublich, dass ich mich fast allein neben einer Handvoll Zuschauern auf der Brücke wiederfand.
Nach etwa 15 Minuten tauchte plötzlich aus einer Seitenstraße eine Marienstatue auf einem Wagen auf, die von zwei Dutzend anderen Legionären getragen wurde. Gleich dahinter trug eine andere Gruppe Jesus, der auf der Seite lag und offensichtlich gestorben war.
Die Stimmung war unglaublich düster, während der Mond hinter einem Kloster hell leuchtete.
Ich blickte auf und als eine Trompete zu spielen begann, spürte ich ein Gefühl der Beständigkeit. Die Art, die einen (vielleicht) in den Himmel trägt. Und ich wusste, dass ich für immer in Ronda bleiben werde.
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